Auf der Fahrt entlang der Ostküste kommen wir zunächst in Ras Al-Jinz vorbei. Der Parkplatz im Naturreservat für Meeresschildkröten ist für eine Übernachtung wenig gastlich, das Besucherzentrum ist eher lieblos und der einstündige geführte nächtliche Strandspaziergang, auf dem man mit Glück eines der bis zu 140 kg schweren Tiere bei der Eiablage beobachten kann, soll für zwei Personen knapp 40 EUR kosten. Wir fühlen uns wenig willkommen und campen weiter südlich bei ein paar Fischerbooten, um außerhalb des Naturschutzgebietes selbst unser Glück bei der Suche nach einer Meeresschildkröte zu versuchen. Und tatsächlich robbt sich in der Dunkelheit der Nacht eine Schildkröte an Land. Sie streckt uns ihren Kopf neugierig entgegen, ist aber von uns weniger beeindruckt als wir von ihr, und beschließt, zurück ins Meer zu schwimmen – und wir gehen ins Bett, um die Tiere nicht weiter zu stören.

Der Ort Al Khaluf wird in einem Artikel der Zeitschrift “Allradler” und in unserem Reiseführer beschrieben als ein Ort, an dem sehr alte, rostige Toyotas Fischerboote an Land ziehen. Das klingt nach vielversprechender Fischerdorf-Romantik. Der Strand ist jedoch mindestens einen Kilometer lang und eine riesige stinkende Müllhalde, auf der allerlei verrottendes Zeugs rumsteht: Toyotas, Fischerboote, Kühl-LKWs, Hütten und vieles mehr. Mit Romantik hat das alles wenig zu tun, sodass wir zügig weiterfahren.

Wir kommen nach Duqm. Der Ort soll einmal das touristische und kommerzielle Zentrum der Ostküste werden. Dazu wurden bereits sicher mehr als fünfzig Quadratkilometer Land eingeebnet und zig tausend Kubikmeter Erde bewegt. Mehrspurige Straßen durchqueren völlig leere Flächen mit Namen für zukünftige Stadtviertel, Ausfahrten aus einem Duzend Kreiseln gehen ins Nichts, Tankstellen stehen mitten im Niemandsland und warten auf ihre Eröffnung und den ersten Kunden. Es gibt einen internationalen Flughafen und ein Hafengelände, weitere Gebäude befinden sich gerade im Bau. Wir verbringen eine ruhige Nacht am kilometerlangen weißen Sandstand, der einmal Teil des Touristen-Viertels werden soll. Und zum Sonnenaufgang vom Bett aus der Blick über’s Meer? Unbezahlbar.

Wir fahren weiter Richtung Süden durch eine unwirtliche, kahle Wüstenlandschaft. Hier und da stehen plötzlich 10, 20 oder 40 identische Häuser, die von einer Mauer umgeben in Reihen stehen und in ihrer Mitte eine Moschee haben. Wir fragen uns, was die Menschen in diese Einöde zieht. Immer wieder gibt es Stichstraßen zum Meer, von denen wir einige hineinfahren: Wer bei der „3 Palms Lagoon“ drei Palmen erwartet, hat weit gefehlt, denn entlang dem Wasser stehen dutzende Palmen; In der „Pink Lagoon“ gibt es mehrere pinkfarbene Tümpel, die ihre Färbung einer Algenart verdanken. Die Strände sind oft kilometerlang. Flamingos stehen im Wasser, man kann am Strand entlang fahren, Picknicken oder gleich über Nacht bleiben.

Von Sharbathat nach Manji fahren wir über eine Piste zwischen Meer und Klippen entlang. Links von uns taucht in der Ferne ein Schiffswrack auf. Da wollen wir hin. Also Luft ablassen beim Defender, Untersetzung rein und ab durch den Dünenkamm auf den Strand. Vor lauter Begeisterung vergessen wir, die Sperren einzulegen und die Fenster zu schließen. Wir graben uns bis zur Radnabe ein und sauen den Defender mit Sand ein – von innen. Neuer Versuch; diesmal mit Sperren, mehr Schwung, mehr Drehmoment und geschlossenen Fenstern. Kurze Zeit später steht der Defender neben dem gestrandeten Fischkutter aus Somalia am Strand und liefert das Postkartenfoto für Abenteuerreisende par excellence. Na, geht doch. Während unserer Fotosession kommt ein Fischerboot an und die Fischer wollen uns einen ganzen, bestimmt 3kg schweren Fisch aus ihrem frischen Fang schenken. Wir müssen leider ablehnen, weil wir keine Ahnung haben, wie wir das Tier auf einem Campingkocher sinnvoll zubereiten sollen. Die Fischer sind schnell verschwunden Richtung Stadt und wir sind wieder alleine in der omanischen Idylle.

Weiter Richtung Süden wandelt sich die Landschaft; die schroffen Felsen der Dhofar Bergkette rücken immer näher. Die in den Fels gesprengte Straße ist ganz neu und hält traumhafte Ausblicke in die Canyonlandschaft bereit. In die Berge hinein ziehen sich immer wieder Wadis und geben den Blick auf atemberaubende Schluchten frei. So gibt es zum Beispiel am Ende des weiten Wadi Shuwaymiyah einen kleinen Wasserfall mit einem wunderschönen Naturpool, den man bereits nach einem kurzen Stück Piste erreicht. Oder man fährt zum Wadi Suneik, das ganzjährig Wasser führt. Wir entscheiden uns, in letzterem die Nacht zu verbringen.

Am nächsten Tag zieht es uns wieder weg vom Asphalt und wir fahren ab Sadah über eine phantastische Offroadpiste durch die Berge, entlang von Wadis, durch das spärlich fließende Wasser der Bäche und immer wieder hinab zum Meer bzw. zu Lagunen, in denen Flamingos und ein halbes Dutzend anderer Vogelarten im Wasser stehen. Vom letzten Monsun ist die Landschaft grün und fruchtbar. Bis hierher können wir schon sagen, dass die einsamen Pisten im Oman ein Traum für Offroad-Freunde sind.

Die Wüste im Osten des Landes ist etwa 80 km breit und 250 km lang. Wir fahren im Norden über Al-Ghabbi in den Sand. Beim Luft ablassen aus den Reifen springt ein Araber aus seinem Auto, drückt uns einen Ventilschlüssel in die Hand mit den Worten „damit geht es schneller, den könnt ihr behalten, ich habe zwei“, zeigt uns den Gebrauch an einem Reifen und ist auch schon wieder weg. Anders als wir lässt der Araber von Welt am Reifenservice den Luftdruck reduzieren – von Indern natürlich – und steigt nicht einmal aus.

Wir freuen uns auf Piste, Dünen, Ruhe, Einsamkeit und Lagerfeuer. Eine Durchquerung der Wüste bis in den Süden kommt nicht in Frage, weil wir trotz 4 Wochen Urlaub einfach nicht genug Zeit haben. Also fahren wir am späten Nachmittag gut 20 Kilometer in die Wüste hinein, um dort zu übernachten und am nächsten Tag zur Küste zurück zu fahren.

Erwartung und Realität haben nur leider wenig miteinander zu tun. Die Piste ist bestimmt 50 Meter breit ausgefahren, hat große Wellblechanteile und die omanische „Dorfjugend“ rast mit haarsträubender Geschwindigkeit mit Toyotas oder Jeeps darüber… wie in der Eifel, nur mit Sand statt Wald und Toyota statt Golf. Immer wieder lärmen Autos auch in der Dunkelheit die Dünen hoch. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, wird es wieder versucht mit mehr Drehzahl, mehr Anlauf und in einem niedrigeren Gang, und danach nochmal und nochmal. Am Hang gegenüber unserem gewählten Campingspot gibt es mindestens zehn Gruppen von Campern. Das ganze ist ein irres Schauspiel.

Ab 22 Uhr kehrt Ruhe ein, aber da ist unser Traum von Wüstenromantik schon mit dem Feuerwerk einer der Gruppen am gegenüberliegenden Dünenkamm verpufft …

Wir besuchen von Nord nach Süd die Küste herunter reisend mehrere Wadis zwischen Muscat und Sur.

Am besten gefällt uns das Wadi Al Arbeieen. Die Piste ist in einem phantastischen Zustand und schlängelt sich zwischen mehrere hundert Meter hohen, steilen Felswänden entlang. Immer wieder gibt es kleine Wassertümpel und Palmengärten. Das Wadi ist touristisch wenig erschlossen und wir bleiben über Nacht im trockenen Flussbett.

Solange es noch Tageslicht gibt, wiederhallt Vogelgezwitscher zwischen den Felsen. Mit Einbruch der Dunkelheit quaken Frösche um die Wette mit zirpenden Grillen. Ansonsten ist in der mondlosen dunklen Nacht kein Laut zu hören; man kann die Sterne und die Milchstraße gut sehen und in der Dunkelheit leuchten die Augen vorbeiziehender Esel.

„Wer das Wadi Shab nicht gesehen hat, hat den Oman nicht gesehen“, erzählen uns zwei Deutschen mit großem MAN LKW. Das Wadi ist zwar ganz hübsch, aber eher touristisch. Wir nehmen die kleine Fähre über den Fluss und laufen eine knappe Stunde über Steine zu den natürlichen Pools, in denen schon zig Touristen planschen. Unser Favorit war das nicht.

Das Wadi Tiwi ist eher nach unserem Geschmack. Nach dem Parkplatz geht es über Beton weiter in die Berge, immer am Canyon-Rand entlang. Die Strasse windet sich eng, steil und kurvig teilweise durch kleinste Orte. Bei Gegenverkehr kommt alles zum Erliegen. Immer wieder gibt es phantastische Blicke hinab ins Wadi.

Bani Khalid, das letzte Wadi auf diesem Abschnitt, fahren wir auf gut ausgebauter Asphaltstrasse vom Inland her an. Hier ist es unglaublich überlaufen. Die Pools wirken künstlich angelegt wie in einem Ferienressort in der Karibik. Wir nehmen lieber die Piste rauf in die Berge und schauen uns beim Picknick in der Einsamkeit den Trubel von oben an.